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诸葛茶翁:一位“完美主义强迫症”患者

2014-9-26 17:11| 发布者: 陈佩| 查看: 963| 评论: 0

摘要: 松风徐来,鸣泉汩汩。西双版纳南糯山,满头白发的诸葛茶翁汲泉煮茗,款待四方茶友。茶寮一侧,木炭火正旺,爱伲族老乡熟练地翻烤着吱吱冒油的冬瓜猪肉,茶香混着肉香直往人鼻孔里钻。 诸葛茶翁是北京人,在西双版纳 ...

松风徐来,鸣泉汩汩。西双版纳南糯山,满头白发的诸葛茶翁汲泉煮茗,款待四方茶友。茶寮一侧,木炭火正旺,爱伲族老乡熟练地翻烤着吱吱冒油的冬瓜猪肉,茶香混着肉香直往人鼻孔里钻。

诸葛茶翁是北京人,在西双版纳制茶多年。他做普洱茶与别人不同,追求的是最顶级的品饮享受,因而对山头选择、采摘时间、杀青工艺甚至包装都有异常苛刻的要求。茶翁称自己的茶是“极其小众”的产品,开价自然也决非普通茶客所能承受。

茶翁待客的方式比较奇特,气味相投的,会亲自拿出压箱底的珍藏给大家品饮,边互相开着过火的玩笑。遇到故作高深的半吊子,茶翁干脆埋下头去玩iPAD,完全不顾及对方来头多大。

茶翁有句口头禅,就是“专治各种不服”。说这话的底气来自他对自家普洱茶的自信。

“大家都说普洱茶越陈越香,我说茶底好才是关键,因为品质可以秒杀时间。”茶翁说,300年以上树龄的古茶树,清明前采摘的头一拨新茶不会有涩味,完全能达到日常品饮的要求,而并非像市场上一些拼配的台地茶,要经过多年陈放后才能逐渐消除苦涩感。他教给大家一个判别新茶品质的简单办法,刚刚采摘的鲜叶手感越柔软、幼嫩,则表明茶树的树龄越老。

当前,玩家圈子喝“古树纯料”成为一种时尚。茶翁认为,如果是从经营的角度考量,所谓的“古树纯料”至少要古树、台地料三七开才能保证利润,纯粹的“古树纯料”由于成本太高,能老老实实不掺假的茶商就是凤毛麟角了。

茶翁是朋友眼中不折不扣的完美主义强迫症患者。春季采茶时节,他要带着帐篷上山,守着挑好的茶树“监控”茶农采摘、杀青,一次几公斤、几公斤把自认为最顶尖的茶料收入囊中。

茶翁主要做古树头春生茶,且不喜拼配。是因为来自不同山头的毛茶茶性有所区别,个性鲜明,如果拿顶尖的古树纯料去拼配,就像“五粮液拼茅台”,把好东西糟蹋了。

茶翁对好普洱茶的衡量标准是个性突出,香气独特,但要多少带一点苦底。口感过于“讨喜”的茶,他宁愿放弃。多年前,茶翁曾制作过一款“月光白”普,汤色酽酽如白葡萄酒,甜腻阴柔中蕴含着不可言说的香气,“我最终还是放弃了这款产品,因为茶无苦底,缺乏内涵。做茶跟做人是一个道理。”

在茶翁看来,近两年备受茶友追捧的昔归、老班章,其境界可以形容为“艳俗”,而能进入普洱茶最高审美层次的是没有“量”的孤品,隐藏在一些非知名的山寨中。

茶翁在南糯山上有个茶叶初制所,几间木板房四壁糊满傣族手工绵纸。每有狂放之士光临,吃饱了烤猪肉,酒酣耳热之际,难免手痒捉笔,信手涂鸦。令茶翁窃喜的是,上次苏州著名画家程秋一喝大了,在墙上又写又画,给他留下了满屋子好画。

今年春季,茶翁收到的古树头春毛茶总共约十吨。其中被他奉为孤品的“曼松”、“大黑山”等古树料,少者仅数公斤,多的也不过数十公斤。这些孤品料统统被压成500克规格的茶砖,封存起来作为“养老”资本,并不在市场上流通。只有茶翁认可的朋友,或能有缘“蹭”到一两泡尝尝。

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